Подмена сцепления на Форд Fusion
Данный фотоотчет тщательно показывает как проводится полная подмена сцепления на автомобиле , включая такие детали, как корзина сцепления, диск сцепления, также .
Стоит знать, что данная процедура ремонта, как это говорится, достаточно геморройная, потому нужно запастись терпением, также во время шага снятия коробки обратится за помощью, к примеру к другу, так как весит она очень даже внушительно.
Вся процедура выполнима своими руками, при условии что опыт в схожей работе уже имеется, также при наличии всех нужных инструментов.
набор головок, из их пригодятся на 8, 10, 13, 15, 19, также 30 два если возникнет необходимость в снятии полуосей. Ко всему этому добавить удлинители и «карданчик»;набор накидных ключей — на 10, тринадцать и 15;набор шестигранников и «звёздочек»;набор отверток — нужны пара плоских, одна побольше, другая гораздо меньше;зубило;молоток;проникающая смазка типа WD-40;графитовая смазка;тормозная жидкость (при снятии коробки, обычно, вытечет фактически полный бачок);домкрат;
Источник: fusionclub
Какую корзину сцепления ставить на Форд Fusion?
Уникальный номер 2S61-7563-BD, две тыщи триста 50 5 руб.
Аналоги:
Mecarm MC7100 — две тыщи двести восемнадцать руб.Sachs три тыщи восемьдесят два 000 двести девяносто девять — две тыщи девятьсот 40 два руб.Sassone восемь тыщ семнадцать — четыре тыщи двести шестьдесят два руб.
Какой диск сцепления ставить на Форд Fusion?
Уникальный номер один 513 981, средняя стоимость 6 тыщ восемьсот 20 два руб.
Аналоги:
Stellox 07-00135-SX — одна тыща 100 восемнадцать руб.Sachs одна тыща восемьсот 70 восемь 001 восемьсот шестнадцать — четыре тыщи 600 шестьдесят 5 руб.Fenox CP61039 — одна тыща триста 70 семь руб.
Какой подшипник сцепления ставить на Форд Fusion?
Уникальный номер один 837 710, средняя стоимость четыре тыщи семьсот шестьдесят один руб.
Аналоги:
Luk 500 10 0058 10 — три тыщи двести девятнадцать руб.Sachs три тыщи 100 восемьдесят два 654 100 40 5 — две тыщи 500 40 два руб.JP group один млрд 500 30 миллионов триста одна тыща двести — две тыщи двести 20 четыре руб.
На фото — новое сцепление, включающее корзину, диск и выжимной подшипник.
Те же детали с другой стороны.
Ключом на 10 снимаем аккумулятор. Откручиваем «мозги», держащиеся на паре саморезов.
«Мозги» совместно с проводами отводим в сторону.
Снимаем полку аккума.
Для этого откручиваем три винта на 13.
Отсоединяем клеммную колодку.
Зачем мало отгибаем ее от полки аккума и вынимаем ввысь.
Вынимаем полку аккума. Понизу находится гайка подушки КПП на 19, её можно сходу открутить.
При помощи ключа на 10 откручиваем три винта крепления кронштейна полки аккума и вынимаем его. Там же два болта крепления подушки к кузову, откручиваем их ключем на «10»
Дальше лезем под автомобиль, открываем крышку КПП, зачем поддеваем защелки маленький отверткой.
Потом отверткой побольше поддеваем шарниры тросиков.
Оранжевая защелка в утопленном положении служит для регулировки хода рычага, ее лучше не трогать.
Тросики снимаются проворачиванием проворачиваем вот эту часть против часовой стрелки. Отводим тросы наверх.
Дальше головкой на восемь откручиваем четыре винта темного пластика.
Сливаем масло из коробки, должно вылиться около 2-ух л.. В данной процедуре из инструментов пригодится длиннющий шестигранник, вывернуть пробку отверстия для залива масла и ключ на девятнадцать для пробки слива масла.
Вынимаем трубку подачи тормозной воды в рабочий цилиндр сцепления, поддев отверткой стопорную пружину. На фото справа — штуцер прокачки и трубка подачи тормозной воды.
Ключами на 10 и тринадцать откручиваем клеммы стартера, за ранее открыв крышку, закрывающую клеммы, поддев ее отверткой.
Вид в снятом состоянии.
Чтоб вывернуть стартер откручиваем три болта, которые его держат.
Болты откручены.
Попутно выдергиваем колодку из датчика заднего хода.
Ставим автомобиль на домкрат, снимаем колеса, наносим WD-40 на гайку управляющего наконечника, гайку болта шаровой и гайку стойки стабилизатора.
Все обозначенные гайки — на 15, откручиваем их, может быть пригодится шестигранник для наконечника и стойки стабилизатора, если они будут проворачиваться.
Для болта шаровой может быть пригодится звездочка, с той же целью. Чтоб без заморочек снять стойку, не забываем прижимать стабилизатор к рычагу.
Если нужно, палец наконечника управляющий тяги и болт крепления шаровой выбиваются через латунную проставку.
После того, как вышыбли шаровой болт, проворачиваем термоэкранчик для получения доступа к разрезу поворотного кулака.
Откручиваем гайки опорного подшипника.
Если имеем дело с левой стойкой, можно отвести стойку и вытащить полуось. Стоит учитывать, что на левой полуоси есть стопорное кольцо, потому она снимается с усилием.
Вот что имеем в снятом виде.
С другой стороны.
С правой стороны аналогично, с одним различием — нужно открутить промежную опору (две гайки на 13).
Справа стопорное кольцо отсутствует.
Ставим движок на домкрат и снимаем центральную опору КПП.
Сверху есть пара болтов, к котором очень трудно подлезть. Все же откручивать нужно. Выкручиваем болты, держащие коробку.
Дальше КПП снимается, лучше с ассистентом.
Болты за ранее обрабатываются проникающей смазкой.
Коробка снята.
Откручиваем корзину сцепления на 6 болтах на 10, также три болта выжимного подшипника.
Старенькый и новый выжимные подшипники.
Старенькое и новое сцепление, диск и корзина.
Измерим для сопоставления толщину старенького ведомого диска.
И нового.
Как видно, старенькый диск стопроцентно лысый.
К слову о толщине и стертости. Одна фрикционная накладка на ведомом диске сточилась до заклепок, тем в корзине мало пропахало бороздку. Плюс ко всему трещинка на накладке и легкое биение, из-за этого машину трясло при старте.
Смазываем шлицы КПП смазкой которая идет в комплекте. Прикручиваем сцепление на место, не запамятывая про центровку ведомого диска. После того, как воткнули полуоси, проводим сборку в оборотном порядке.
